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Points à considérer lors de l'achat d'une lunette de fusil
- Temps de lecture : 3 min
Les passionnés sérieux utilisent souvent un dispositif de visée optique sur les armes à feu, et ce pour de bonnes raisons. La facilité de viser à travers une lunette ou un viseur à point rouge élimine complètement un tiers de la complexité de l’alignement des organes de visée en fer. Il suffit d’aligner vos croisillons ou votre réticule avec la cible. De plus, avec la vue agrandie, votre cible semble plus proche. Même ceux qui ont une vue faible peuvent ajuster la mise au point du réticule à l’oculaire pour adapter la vision à leurs yeux et obtenir une image nette et claire. Les fabricants produisent ce que les gens désirent. L’outil adapté à la tâche est ce dont vous avez besoin.
Un fusil moyen pour le cerf est équipé d’une lunette 3-9, et pour de bonnes raisons. La puissance trois est assez faible, avec une pupille de sortie et un champ de vision assez larges pour les tirs rapprochés dans la plupart des cas, et la puissance neuf vous offre un grossissement suffisant pour les tirs à plus longue distance. Les tourelles géantes, les réticules éclairés et les niveaux à bulle sont souvent inutiles, en particulier sur les modèles à prix réduit. Plus la plage de grossissement est grande, plus vous paierez cher, mais cela rend l’accessoire plus polyvalent.
Les lunettes ne recueillent pas la lumière, c’est un mythe. Elles ne le font pas. Les meilleures peuvent offrir une transmission lumineuse de 98 %. Tout ce qui dépasse 95 % est un bonus. Ne soyez pas impressionné par les chiffres de transmission lumineuse, une astuce que les fabricants utilisent pour gonfler leurs chiffres.
La formule simple pour la pupille de sortie consiste à diviser la taille de l’objectif en millimètres par le grossissement. La différence de lumière disponible grâce à une pupille de sortie plus grande est significative. Les lunettes à faible puissance offrent une plage de distance plus large pour une vue complète. Quatre pouces est idéal et offre assez d’espace pour que l’arme recule sans vous toucher au visage.
La parallaxe est compliquée à comprendre pour la plupart. Tracez un petit point au crayon sur une table, puis versez environ un pouce d’eau dans un verre transparent. Tenez le verre à un pouce au-dessus du point et déplacez-le légèrement dans différentes directions. En regardant dans le verre, observez le point se déplacer dans des directions autres que celle attendue. La plupart des lunettes de fusil à puissance variable moyenne à élevée n’ont souvent pas de réglage externe de la parallaxe. Ce n’est pas parce que vous avez une image nette que vous êtes exempt de parallaxe.
Les tourelles sont parfois conçues pour être tournées avec une pièce de monnaie, parfois elles se règlent du doigt. Les tourelles de cible sont hautes, et les clics sont facilement vus et ressentis. Les tourelles de cible conviennent mieux aux usages où elles ne risquent pas d’être heurtées ou accrochées à du matériel ou des broussailles. C’est précisément pourquoi les lunettes de chasse n’en possèdent pas, et ont un profil beaucoup plus bas. Beaucoup de lunettes ont de grands cadrans, mais avec des réglages verrouillables pour éviter tout déplacement accidentel. La plupart des tourelles ont aussi un moyen de déplacer ou retirer une tourelle ou une partie de tourelle pour correspondre au zéro après l’avoir réglé avec une charge particulière.
Votre lunette est à son meilleur lorsque vos réglages de dérive et d’élévation sont au centre de la plage de réglage disponible. Cela s’appelle le zéro mécanique. Lors de l’achat, tournez les cadrans complètement d’un côté puis de l’autre, en comptant le nombre de tours complets et partiels, puis divisez ce nombre par deux pour trouver le milieu. Commencez vos réglages à partir de là. Beaucoup de bases arrière ont des réglages de dérive. Servez-vous en.Étiquettes
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